...
...

Приемы и секреты цифровой фотографии. Ночная съемка. Часть 2

Как я и обещал в предыдущей статье, в этом номере речь пойдет о ночной съемке. Все будет рассмотрено на примерах чуть ниже, а пока начнем с важных рекомендаций, так как съемка в условиях малой освещенности имеет некоторые особенности.

Раз нашим главным орудием съемки является цифровая компакт-камера, не лишним будет упомянуть о ее системе фокусировки. Она значительно отличается от таковой в профессиональных зеркальных камерах. Здесь все просто. В нормальных условиях съемки, когда достаточно света, камера подстраивает резкость картинки так, чтобы она не была размытая, а получилась как можно четче. Причем не всегда этой системе фокусировки удается подстроить резкость. А происходит это в следующих случаях: если снимаемый объект малоконтрастен, если он сильно светится или отражает свет, если света недостаточно. Этих случаев много больше, но нас интересует последний. Ночная съемка сопряжена с недостатком света. Для этих целей предусмотрена лампа подсветки. Но она помогает очень редко: когда не очень темно и когда объект, на который мы хотим навести резкость, находится не дальше 3-5 метров. Что же делать? У продвинутых мыльниц есть ручная фокусировка. Вот ее и хорошо использовать в таких ситуациях. Приведу пример такой ситуации. Надо сфотографировать группу людей в полной темноте. Оценить на глаз расстояние нетрудно. Вот и настраиваем это расстояние, не забывая при этом включить вспышку, желательно с функцией коррекции красных глаз (она, кстати, тоже не во всех камерах есть), если не хотим, чтобы запечатленные люди выглядели красноглазыми зомби. Раз уж заговорили о вспышке, хочу напомнить об основных режимах ее работы на примере камер Samsung. Они таковы: обычная вспышка, режим коррекции красных глаз, медленная синхронизация и… выключено:). Тут вроде нечего объяснять. И так все ясно, кроме медленной синхронизации, но я оставлю ее на десерт, ибо она пока нам не понадобится. А сейчас приступим к давно обещанным примерам.

Фонари и блики…

"Почему, — спрашивают, — на одних фотках есть блики от фонарей, а на других нет?" М-да, сложный вопрос, правда, только не для нас! Все дело в диафрагме. Если мы увеличим значение диафрагмы (прикроем отверстие), на фото обнаружим красивые блики, прямо как на верхнем снимке (рис. 1). А если мы ее максимально распахнем, никаких бликов не будет — останутся просто фонари, как на снимке внизу, причем не всегда красивые (хотя кому что нравится). И тут случайно во время ночной фотоохоты мною обнаружилась одна особенность. Если при компоновке фонарь окажется на самом краю кадра (а можно фонарь и обрезать немного), появится интересный эффект, который условно назовем "эффектом лучей" (рис. 2).

Как и должно быть, при F/7.4 у нас получились красивые блики, но стоило открыть диафрагму и скомпоновать кадр так, как описано выше — и появились эти дивные и не менее красивые лучи. Стоит прокомментировать параметры, при которых велась съемка. В первом случае источники света находились очень далеко. Для этого пришлось использовать зум, его использование, в свою очередь, уменьшило максимально открытое относительное отверстие с F/2.8 до F/4.5. И зачем такое большое значение ISO? Затем, чтобы далеко находящиеся и тусклые фонари сделать яркими. А что касается шума, то его в крайнем случае можно убрать или уменьшить с помощью соответствующих программ, хотя приведенный снимок с тремя фонарями никакой обработки не претерпевал. Расстояние до объекта съемки во втором случае было не более 8-10 метров, следовательно, значение ISO осталось на минимуме, правда, при одинаковой выдержке и разных настройках диафрагмы один снимок вышел темнее, другой светлее, хотя картинку это никак не портит.

Престранный снимок (рис. 3). Не все видевшие его сразу определяли, что на нем сфотографировано. А это дорога. Дорога, по которой поздним вечером проехала машина и оставила световой шлейф от фар. Интересный эффект, к тому же, не требует комментариев. Во всех рассмотренных выше случаях фокусировка производилась вручную — на расстояние "бесконечность" (?/Infinity) либо на одно-два деления меньше в зависимости от расстояния до фотографируемого объекта.

Что касается опоры для камеры, когда снимаем ночью, то ее роль могут выполнять любые неподвижные предметы, будь то скамейки, заборы, стойки и, конечно же, штативы. Хотя не всегда нужна неподвижность. Вот что получилось, когда фотоаппарат был поставлен на ребро форточки, которая во время съемки медленно и равномерно открывалась руками. Смешно звучит, зато как выглядит! Намеренно не привожу комментарий к фото, тем самым призывая к эксперименту (рис. 4).

Фейерверки и молнии

Тут долго описывать не придется. Для съемки и того, и другого понадобится опора; длинные выдержки ставить не рекомендуется, так как в противном случае можно получить вместо красивого следа "кракозяблы" (рис. 5). Но и в них можно найти что-то интересное. Что касается молний, то тут сложнее.

Трудно ночью или в сумерках предугадать, когда ж будет молния, и за секунду-две до нее нажать на кнопку спуска. Думаю, с 10-20 попыток что-нибудь уж точно выйдет. Кстати говоря, молнии бывают двух типов: одни бьют в землю (самые опасные, зато самые красивые), другие — между облаками. Первые более фотогеничны:) вследствие их лучшей видимости, а от вторых на снимке может остаться только осветленное небо (рис. 6).

Ну и напоследок…

…Напоследок просто интересные и причудливые фото. Фото звездного неба, например. Наверное, не получится его сделать обычным фотоаппаратом. Зато можно сымитировать. Идет вечером за окном дождь? Включите вспышку, сфокусируйтесь где-то на 50-100 см и не поленитесь поднести камеру к открытой форточке. Вот вам причудливая картина, немного напоминающая звезды, планеты и все, что кому здесь увидится. Только не надо высовывать фотоаппарат под ливень: заряженная вспышка вместе с водой, попавшей внутрь, может выступить в роли электрошокера, да и камере вряд ли понравится вода! (рис. 7).

Не менее причудливую картинку можно получить, сфотографировав мошкару, летающую вокруг любимого нами фонаря (рис. 8). Снимать лучше на не очень длинной выдержке, так как в противном случае получится не очень привлекательный снимок.

Пришло время десерта — точнее, краткого рассказа о медленной синхронизации вспышки. Этот режим доступен в автоматическом или программном режиме, когда диафрагма, выдержка и другие параметры устанавливаются автоматически. Выдержки устанавливаются до 1-2 секунд. Здесь нужно будет только подстроить расстояние фокусировки, если это в таком режиме возможно. Смысл работы синхровспышки в следующем. Она срабатывает 2 раза: с открытием затвора и при закрытии. Таким образом, близкие объекты, которые освещает вспышка, остаются недвижимыми (или оставляют два отображения), а дальние оставляют следы (рис. 9).

Так, на приведенном примере указатель с названием деревни вышел четким и ярким (к тому же, он люминесцирует под падающим светом), в то время как огни дальнего городка оставили причудливые следы. Крайне рекомендую поупражняться с таким режимом съемки. Вот вроде и все о ночной съемке. Не устану повторять, что шедевры рождаются в эксперименте, а моя статья должна всего лишь подталкивать вас к нему. В заключение приведу пример ночной панорамы, состоящей из трех снимков, сделанных ночью в свете фонаря. Тема следующей статьи предопределена: займемся съемкой панорам и рассмотрим кое-какие приемы фотографирования в дневное время.

Как и прежде, я жду от вас, дорогие читатели, отзывов, вопросов и предложений. Как только их соберется достаточное количество, я вынесу их в отдельную статью, а на сегодня позвольте раскланяться!

Александр Анискович, ale55andro@tut.by

© Компьютерная газета

полезные ссылки
Регистрация компаний в Великобритании