...
...

Advanced user. Собираем компьютер сами. Часть 1.

Advanced user. Собираем компьютер сами. Часть 1. "Я хочу собрать компьютер, интересуюсь информацией по этому вопросу. Логично, на мой взгляд, продолжить описание процесса от момента первого включения, касаясь вопросов форматирования и разбиения винчестера, установки ОС, драйверов плат расширения и т.д. Систематизированное изложение необходимой последовательности операций (может быть, на конкретных примерах с особенностями и нюансами) было бы полезно для определенной категории пользователей ПК".

Такие письма в редакции не редкость. Что ж, в данной статье попробуем помочь разобраться в подобных вопросах всем желающим. Я думаю, неплохо было бы рассказать обо всем по порядку с самого начала, а не сразу с момента нажатия на кнопку "Power" и удачной (или неудачной) первой попытки запуска компьютера. Данная тема очень объемна, учитывая не только подбор всех компонентов, соединение их в рабочую конструкцию, но и установку системы с драйверами и настройку конфигурации оных. Думаю, было бы логично разделить данный обзор на несколько статей. В этой части постараемся объяснить кое-какие базовые понятия, относящиеся к железу, и помочь определиться, что же все-таки минимально необходимо для работы компьютера. Думаю, будет уместно сначала провести общий обзор устройств, с которыми пользователь взаимодействует непосредственно, после чего подобрать компоненты и собрать их в системный блок, а там уже можно приступать к "моменту первого включения", конфигурированию аппаратных компонентов, установке ОС и драйверов.

Итак, вы решили собрать компьютер. Сами. Это, конечно, радует, но, как обычно, понятие компьютера как работающей электронной машины в своем физическом воплощении ограничивается теми компонентами, которые мы видим при работе с PC. Рассмотрим блоки компьютера, а потом уже займемся тем, что является компьютером в самом деле — содержимым системного блока.
Следует учесть один важный момент — большинство вопросов рассматриваются тут в общем виде; руководствуясь этой статьей, нельзя выбрать себе монитор, она только дает информацию для анализа и последующего размышления, чтобы пользователь знал, на что он должен обратить внимание и в каком направлении нужно двигаться.
Что мы обычно видим на своем столе или рядом с ним? Это системный блок, монитор, клавиатура и мышь, также, вероятней всего, мы еще увидим и колонки или другое устройство вывода звука, что не столь принципиально. Всяческая периферия, подешевевшая (что критично для нашего пользователя) в последнее время, представлена обычно принтером и сканером. Кому-то это может показаться странным, но есть машины, состоящие из одного системного блока, которые прекрасно работают и выполняют свои специфические функции, но мы будем считать, что к нам этот случай не относится. Вкратце рассмотрим все то, что минимально необходимо для использования дома.

Начнем с мелочи — клавиатуры и мыши. Как и у всех устройств управления, ввода и позиционирования, главное здесь — это эргономические показатели данных устройств, конечно, если вы выбрали мышь или клавиатуру с нужным интерфейсом. Интерфейс определяется материнской платой, устанавливаемой в системный блок вашего РС. Сейчас явно просматривается тенденция перехода со старых интерфейсов — подключения к COM-порту для мыши и специальный разъем для клавиатуры — на стандарт PS/2. Но и сейчас можно встретить в продаже мыши и клавиатуры с разными разъемами, тут нужно быть внимательным и покупать сначала материнскую (системную) плату (mother board, далее МВ), а потом уже мышь и клавиатуру. На новых МВ есть два неотличимых визуально разъема PS/2, окрашенных в разные цвета, на что и нужно ориентироваться при подключении. Если на материнской плате есть разъемы PS/2, мышь всегда можно подключить и старую, для последовательного COM-порта, но вот разъема под клавиатуру старого интерфейса подключения там уже нет. Старые МВ не содержат разъемов PS/2 вообще. Если для вас метод подключения клавиатуры абсолютно не важен, то мышь всегда лучше брать с интерфейсом PS/2 — тут есть три основных "за". Во-первых, вы освобождаете СОМ-порт, что дает вам возможность не выводить его разъем на заднюю панель системного блока или не подключать его к системной плате вообще. Во-вторых, при конфигурировании (ручном или автоматическом) вы гарантированно будете избавлены от проблем с распределением ресурсов, например IRQ, многие помнят проблему модема на СОМ3 и мыши на порту СОМ1. В-третьих, у PS/2-мыши программно можно менять частоту опроса порта, например, можно выставить до 200 МГц. Обычно установка 100-150 Мгц, вместо стандартных, повышает плавность перемещения вашего любимого грызуна на порядок, что особенно заметно в играх. Например, будут счастливы ребята, использующие railgun в одной "малоизвестной" игре. Существуют переходники, чтобы устройства с одним типом разъема можно было подключить к несовместимой материнской плате — во-первых, не все устройства с ними будут работать, а во-вторых, стоимость переходников может доходить до половины стоимости самих устройств, что делает их использование нецелесообразным.

Теперь посмотрим на факт выбора мыши или клавиатуры с другой стороны — оценим удобство использования, функциональность и, для особых ценителей, красоту. Мышь лучше выбирать с учетом размеров вашей руки, для детей вообще есть специальные маленькие мышата оригинального дизайна и расцветки. Но, прежде всего, определитесь с количеством кнопок, которые вам нужны, думаю, сейчас лучше всего покупать двухкнопочную мышь с колесом прокрутки, которое действует, как третья кнопка при нажатии на него. Вероятно, не стоит гнаться за новомодными инфракрасными и оптическими мышами, пользы от их использования, чаще всего, меньше, чем проблем.
При покупке клавиатуры стоит оценить наличие на ней дополнительных клавиш, ставшие уже почти стандартными кнопки управления режимами — спящим, пониженного потребления и третьей кнопкой пробуждения от них — должны не мешать, чаще всего они находятся в области клавиш управления курсором и случайное нажатие на них может доставить немало неприятностей. Думаю, нет смысла брать клавиатуру с кучей дополнительных клавиш вверху — они работают далеко не во всех программах и обычно никому не нужны. Клавиатура может быть особая — эргономическая, лучше взять такую, где есть небольшая подставка для кистей рук, но брать "переломанную" пополам, наверно, не стоит — ее эргономичность нужна только людям, освоившим десятипальцевый метод "слепой" печати, коими вы, наверно, не являетесь, и вам будет только мешать нестандартное положение кнопок. Да, и не забудьте оценить качество метода и материала, которым наносятся символы на клавиши — если раньше кнопки не истирались годами, то сейчас за полгода они могут облезть, и ваша старенькая бабушка, печатающая письма родственникам, останется крайне недовольна.

Так, а теперь посмотрим в сторону очень важного компонента современного компьютера — монитора. Мониторы определяются пользователями, в основном, по двум параметрам: технологии изготовления и вывода изображения и по размерам видимой части картинки при работе. Стандарты защиты от излучений и наличие различных покрытий поверхности, например антибликовое и антистатическое, сейчас выдерживаются всеми производителями для всех моделей мониторов. Думаю, сейчас еще не время приобретать себе дисплеи на жидких кристаллах, так называемые LCD-мониторы, а тем более плазменные мониторы, из-за их ограниченной функциональности и неоправданно высокой цены. Мы поговорим о стандартных мониторах с ЭЛТ (электронно-лучевой трубкой) — не пугайтесь этого выражения, перед вами практически обыкновенный телевизор, только и всего. Итак, с видом монитора мы определились — монитор с ЭЛТ. При покупке наш пользователь обычно сначала смотрит на наличие имеющихся у него средств, а уж потом на ассортимент предлагаемых моделей. Скажем проще — покупать сейчас стоит, как минимум, 15" монитор (диагональ ЭЛТ составляет 15 дюймов, один дюйм это 25.4 мм, видимая часть экрана всегда немного меньше — от 13.2 до 14"), а лучше всего 17" (видимая часть около 16"). Думаю, для домашнего пользователя нецелесообразна покупка моделей больше, чем 17" — большой размер устройства и высокая по сравнению с 17" моделями, цена себя не оправдывают в плане функциональности устройства. Лично для меня монитор является главнейшим показателем комфорта при работе — даже на "навороченной" машине с плохоньким (читай — дешевым) 15" монитором (не говоря уже о 14") работать не хочется. Получить удовольствие от работы на компьютере, а тем более от игр, невозможно.

Выбирать монитор надо очень тщательно, проверяя его параметры при покупке с помощью специальных программ, например, программы Nokia Monitor Test. При выборе модели стоит обратить внимание на такие параметры, как фирма-производитель, максимальное разрешение, размер точки изображения, тип ЭЛТ, наличие различных регулировок изображения, причем стоит четко помнить, что такой параметр, как максимальное разрешение, имеет смысл рассматривать только вкупе с рабочей частотой кадровой развертки на этом разрешении. Проще говоря, вы должны знать, что минимальная частота кадровой развертки, на которой вообще стоит работать с монитором, — 75 Гц, однако лучше всего придерживаться рекомендованных 85 Гц, для особых гурманов — 100 Гц, ведь чувствительность глаз у разных людей не одинакова. Рекомендованным разрешением для 15" мониторов является 800*600, для 17" — 1024*768, любые модели современных мониторов без проблем держат на этих разрешениях положенные 85 Гц. Следует выбирать модель с многочисленными регулировками геометрии изображения, желательно с экранным меню (OSD) и такими иногда отсутствующими опциями, как регулировка муара (отдельно по горизонтали и вертикали) и настройка цветовой температуры. Также будет неплохо иметь возможность выбирать язык меню и функцию блокировки оного.

Это все относится к функциональности устройства, если посмотреть на все это с другой стороны, то, конечно, придется определиться, нужна ли вам ЭЛТ типа Trinitron, что, несомненно, является лучшим вариантом из предлагающихся ЭЛТ, однако все, как обычно, упирается в деньги. Основное отличие этой трубки от стандартной — это технология. Если на стандартной ЭЛТ изображение формируется с помощью "бомбардирования" внутренней поверхности кинескопа электронами через круглые отверстия в маске, то в кинескопах Trinitron маска представляет собой вертикальные "струны", что в принципе не важно конечному пользователю — важно лишь то, что кинескопы "Тринитрон" абсолютно плоские, в отличие от стандартных ЭЛТ, обладают повышенной контрастностью и четкостью картинки. Несомненно, лучше приобретать монитор с трубкой типа Trinitron, однако фирма Sony, владелец и первоиспользователь данной технологии, в последнее время стала выпускать на редкость грубо сработанные модели мониторов, порой просто с ужасной геометрией, которую не "вытянуть" на нормальный уровень даже регулировками. Такая же проблема может быть и у других производителей, так что не стоит обольщаться шильдиком Trinitron в прайс-листе, тем более что цена моделей с таким кинескопом порой неоправданно завышена. Хоть все же стоит подумать о приобретении именно такого монитора, следует внимательно отнестись к его выбору — обратить внимание на размер точки изображения. Всегда была стандартом точка размером 0.28 миллиметра, однако те времена канули в лету, хорошие модели имеют этот параметр вплоть до 0.20мм, но существует некоторая путаница в указании этого параметра, чем и пользуются производители. Понятно, что чем меньше размер точки, тем лучше. Однако некоторые производители указывают размер не точки, а расстояние между соседними триадами, которое должно указываться по диагонали, однако и тут умудряются его уменьшить, указав расстояние между точками, замеренное по горизонтали. Так что не удивляйтесь, если на 15" мониторе с простой трубкой вы увидите заявленным размер точки 0.24мм, это, мягко говоря, не соответствует действительности, реально же увидеть размер точки 0.25мм для трубки типа Trinitron на 15" мониторе. Как-то не упомянули мы производителя, однако, если модель монитора имеет трубку Trinitron и гарантию несколько лет, то вы не должны сильно беспокоиться, но и не стоит покупать продукцию неизвестных производителей. Сейчас на рынке существует достаточное количество неплохо зарекомендовавших себя производителей, все же, прежде всего, стоит обратить внимание на продукцию таких фирм, как Sony, ViewSonic, Philips, Samsung (Samtron), а также менее именитых, но имеющих порой неплохие модели продукции — AOC, CTX и прочих. Как и для остальных пунктов, за конкретными советами и параметрами продукции следует обратиться к специально посвященным этому статьям в различных источниках, например в прошлых номерах "КГ", посетить сайт фирмы-изготовителя если вы не нашли сайта, может, не стоит покупать продукцию этой фирмы?
Вот так плавно мы подбираемся к самому основному — как все же собрать компьютер... Пусть мы уже имеем клавиатуру, мышь, монитор — все эти устройства должны подключаться к системному блоку, в котором и находятся все остальные компоненты вычислительного агрегата. Итак, рассмотрим, какие же есть системные блоки, а проще говоря "корпуса", однако не стоит забывать, что системный блок включает в себя и блок питания для компьютера, что не подразумевает само слово "корпус".

По типу корпуса компьютеры можно разделить на стационарные и переносные машины. Мы рассмотрим только первую группу — стационарные ЭВМ, то есть те, которые всегда имеют место постоянной дислокации. В этой группе различают настольные и напольные варианты корпусов, к первой группе относятся desktop, mini-desktop, small-footrint, slimline, superslimline и некоторые другие, ко второй относят обычно так называемые башни: mini-, midi- и big-tower. Конечно, никто не запретит поставить их и на стол, однако на полу они прекрасно умещаются под столом, ничему не мешая. Варианты системных блоков, называемых десктопами, — это настольные корпуса горизонтального расположения, системная плата лежит параллельно плоскости стола, что намного удобнее при сборке, однако такой корпус занимает много места и в настоящее время практические не используется. Горизонтальные настольно-напольные корпуса типа башня, или tower, в настоящее время являются практически единственным вариантом модификации корпусов. Прежде всего, стоит обратить внимание на изготовителя корпуса. Если это будет фирма известная, например Inwin, вероятнее всего, вы не будете разочарованы. Для начала стоит определиться с размером корпуса, лучше всего взять midi-tower, места там побольше, лучше вентиляция, в отличие от распространенных mini-tower, однако big-tower домой вряд ли понадобится. Лучше, если у корпуса будут сниматься две стенки и крышка отдельно друг от друга — это намного удобнее, чем снимать весь чехол корпуса.
Все современные МВ изготовлены с учетом стандарта АТХ, соответственно следует выбирать системный блок с АТХ-блоком питания, в отличие от старых АТ-корпусов. Конечный пользователь видит только верхнюю часть айсберга — материнская плата стандарта АТХ позволяет управлять включением и выключением компьютера программно. Некоторые старые МВ имеют двойной разъем питания — для подключения и к АТ, и к АТХ, однако они могут не поместиться в старые корпуса. Думаю, что стандарт АТ отжил свое, сейчас все МВ имеют АТХ-стандарт, предусматривающий также особую систему циркуляции воздуха внутри корпуса и продуманное расположение компонентов как в самом корпусе, так и на материнской плате.

Следует проверить, чтобы сам материал корпуса был хорошего качества, металл без заусениц и кривой штамповки, кнопки на передней панели должны нажиматься без усилия, вероятнее всего, кнопка будет одна единственная — "power". Во всех корпусах есть, как минимум, пять слотов: три по размерам, подходящим для установки привода гибких дисков и винчестера (3.5"), и два размером 5.25" — для установки CD-ROM привода и других устройств. Вам стоит обратить внимание, сколько съемных панелей есть на лицевой стороне, чтобы хватило для всех предполагаемых вами к приобретению устройств. Следующий момент, имеющий первостепенное значение, это блок питания. Сейчас не стоит приобретать блок питания мощностью меньше 250Вт (250W), для "навороченной" конфигурации и этого будет мало, современные видеокарты, например, могут потреблять до 100Вт, с маломощным блоком питания система просто "погаснет". При покупке качественного корпуса вы получаете обычно и качественный блок питания, не дающий "просадок" при включении и нагрузках, что несомненно скажется на стабильности работы всей системы и живучести отдельных компонентов. Как уже неоднократно доказывалось, даже винчестеры (жесткие диски, HDD) при наличии плохого блока питания могут повреждаться физически, что называется "сыпаться". Отклонение напряжения при любых нагрузках в нормальном режиме работы должно быть не более +-10% от номинала, дешевые блоки питания ведут себя значительно хуже, так что стоит внимательно отнестись к покупке корпуса с БП внутри. Лучше взять все 300 или более ватт и спать спокойно.
Что же мы получили? Я думаю, вы приобрели двухкнопочную мышь PS/2 с колесом прокрутки, PS/2 клавиатуру с подставкой для кистей, хороший 17" монитор с трубкой Trinitron, фирменный корпус типа Midi-Tower АТХ-стандарта с блоком питания ватт на 250 и теперь готовы наполнить его смыслом? А вот об этом в следующий раз...

Словарик:
Keyboard — клавиатура.
PS/2 — интерфейс подключения внешних устройств к РС, а также название вида разъемов.
COM — последовательный порт, обычно подключается мышь и внешний модем.
LPT — параллельный порт, подключается принтер, сканер и др.
MB — материнская или системная плата (mother board), плата, содержащая в себе или на себе компоненты РС: чипсет, процессор, память, слоты расширения.
ЭЛТ — электронно-лучевая трубка, проще говоря, кинескоп монитора.
Dot — точка. Минимальная физическая точка, участвующая в формировании изображения на мониторе, из триад точек разного цвета (RGB) и состоит все изображение.
OSD — интерактивное экранное меню на мониторе. Через него производится настройка параметров изображения и работы монитора.
LCD — тип или технология изготовления дисплея, дословно — дисплей на жидких кристаллах, прогрессивная, но пока не самодостаточная технология. Представить себе это можно, поглядев на игру "Тетрис" и прочие дисплеи на кристаллах.
Trinitron — запатентованная технология изготовления ЭЛТ. Трубки, изготовленные таким способом, по большинству параметров являются лучшими из всех ЭЛТ.
CD-ROM — привод компакт-дисков, предназначен только для чтения, устанавливается в 5.25" отсек корпуса, но бывает и внешним.
Tower — тип корпуса РС, вертикальная конструкция, МВ расположена вертикально, платы расширения и приводы — горизонтально.
Desktop — устаревший тип корпусов, это tower, положенный на бок.

Greg@Tut.By


(c) компьютерная газета


© Компьютерная газета

полезные ссылки
Оффшорные банковские счета